去出云，与「结缘」一起的时光-什么最爱搜

日本鞋履品牌-丽格鞋业（REGAL）

创立于明治35年（1902年）

大家好，让各位久等了。

本期木南第一次来到了山阴地区的出云，单听名字就很诗情画意的地方。

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岛根县出云市

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东京车站搭上当日晚间22点整出发的「日出号」寝台特急列车，在时针向前转动了刚好一整圈后，于次日上午9点58分抵达终点站——岛根县的出云，一座被称作“神话故乡”的古老城镇。这个位于本州岛西南边陲面朝日本海的地方，吸引我的莫不如说只是“出云”这两个字而已，让人一看就有想去的冲动。只不过在新干线、高速公路网和航空路线不断完备的今天，过夜火车的运转模式不免显得有些过时，然而却依旧备受铁道迷们的追捧。

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面朝日本海的稻佐之滨，离出云大社有15分钟路程

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出云大社

关于铁道迷这个群体，在已故导演森田芳光的一部叫做《让我们乘A列车前行吧》的电影中是这样被描述的：坐在疾驰的火车车厢里通常你都喜欢做什么？答案难道不是边听音乐边看窗外风景吗？不不不，对于有的人，他们只喜欢单纯享受伴着铁轨与车辆合奏的声音。在影片中，瑛太与松山健一便扮演了这么一对名副其实的铁道迷，在爱情方面颇为驽钝的二人因共同的爱好成为莫逆好友，列车是他们永远不会腻烦的话题，然而也正是因为这个爱好，意外解决了各自工作和爱情上的麻烦。

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电影《让我们乘A列车前行吧》剧照与海报

一件事物的长久存续取决于是否有懂它、愿意消费它的人的存在，对此我一直深信不疑。恐怕正是有像影片中那些深爱铁道旅行的人们才支撑着寝台列车留存至今——虽然这是我的判断，但当在岛根县松江车站偶然邂逅停泊在站台上叫做「瑞风」的新型寝台列车时，这个看法便更加确凿了。运行还不足一个月的「瑞风号」，实际并没有通勤载客的需求，承载的唯一功能是观光，说它是一座在铁轨上移动的酒店也不足为过。况且，车厢内从饮食到设施，一切都反映着只有在高级酒店里才能体会到的质感。即便票价高达六位数，然而根据官网的数据，目前能够预约搭乘的名额已经排到了明年年初。

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JR西日本官网上显示「瑞风号」已于6月7日起运行

相比之下，「日出号」的单程票价虽然低了不少，却也将近30000円，这是我在松江车站的站内信息栏偶然翻到的资料。高昂的票价并非成为我没有选择亲身乘坐的首要原因，车票能否预订得到，才是拥有这趟复古旅程的决定因素——如此看来，不差钱的铁道迷可不在少数。

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停泊在JR松江站的「瑞风号」列车

「瑞风号」列车自京都车站始发向西，从山阳道行驶至山阴道，之后折返回原点，刚好将本州岛西南各地方的“原风景”串联起来。出云便是这条“原风景”观光线上的重要一站。1890年，当40岁的英国人Lafcadio Hearn第一次到达这里时曾如此感慨：“出云是神之地”。作为来自西方世界的他，面对着用高耸入云的千年之木建造的出云大社大殿，气氛庄重威武；连接着后方八云山和弥山的苍翠森林散发出阵阵摄人心魄的气息……或许正是这些特殊的氛围让身为外国人的Hearn无形中感到了神的存在。于是，被深深折服的他便决定在这里度过后半生，同时将自己的英文名改为让后人耳熟能详的日本名字——小泉八云。

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出云大社大殿

出云大社仿佛就是出云的心脏，背靠着据说是神山的八云山，散发着威严神秘的气息。然而这些并非是后来成为岛国文豪的日本通小泉八云名字的由来。威严耸立的木造大殿屹立于山前。根据神道教的惯例，虽然不如伊势神宫那样严格，每60-70年建筑本身也要重新翻建一次，自1744年建造至今已进行过所谓的“迁宫”翻建三次，然而规制却一直保持着所有神社建筑中最高。被冠以“大社”之名，在经年久远的时光洗礼后，依旧是日本最古老的神社之一。出名的是位于正殿西侧的神乐殿，宽大的切妻造式正面屋檐称作“破风”，悬挂于其下的是使用干燥后的稻梗编织而成的巨大注连绳，长度和体积均为第一，据说重达5吨，粗大厚实的存在感震慑着每一个走近的游客。

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神乐殿大注连绳

英国人Hearn在来到出云后与当地女子小泉节子结了婚，并入赘女方姓氏。而“八云”之名据说则来自《古事记》中用来形容出云地区的云“云层不断流露涌出的风貌”的诗歌枕词，恐怕这与他初次抵达时的第一感印象不无关系。然而一百多年后的2017年初夏，当我走到出云大社门前的时候，远处的天空只不过是即在又不在的如广漠容器般的存在状态。同一片天空，云朵不过是匆匆过客。神社大殿隐藏在一片沉默的古老松林中，那是岛根黑松。参天浓密的树木之下围夹起一条绵长的碎石路，犹如在一张绿色绒毯上划开一道缝隙，那是通往神社的参道。据说松树是旧时松江藩藩主夫人来此还愿时献上的。经过了近400年历史的生长，这些树大都枝干遒劲、皆有参天之势，也在一定程度上阻挡着来自不远处日本海上的潮风。树上的乌鸦与地上的鸽子各自随意的啼叫声，上下交织呼应在一起，形成一曲独特的二重奏，回荡在远处静谧的森林中……处在这样所谓的神域中的我却也感到了一丝确凿的神秘，这神秘被出云人称作“看不见的缘”，那大概与百年前的小泉八云所感应到的一切别无两样。

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大社境内百年古松

为了保护树根，特意辟出空间以防行人踩踏

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大社境内

“结缘”是出云大社吸引世代人前来拜访的精神所在。小泉八云的感觉并没有出错，出云确实是汇聚神仙的地方。这首先体现在每一年的十月。对日语略知一二的人都知道十月也称“神无月”，意为岛国全境的八百万神灵都离开了各自的岗位。他们去了哪里？他们集中来到了出云。只有出云的十月称作“神在月”。据说一年之中的出云唯有“神在月”最为热闹，为了迎接众神的到来，会举办神迎祭。从神社内一路跨过三重鸟居后出门向西，顺着叫做神迎道的道路，排场会一直延续到不远处海岸边的稻佐之滨，止于一块高大孤独的巨石屹立于海岸边沙滩，上面也有座鸟居，天海之间的神秘景致。然而除此以外，那里也像极了神奈川的湘南海岸，在铁道迷的眼中，唯一的不同或许只是没有沿着岸边行驶的电车经过。

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出云大社正门木造大鸟居

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通向稻佐之滨的神迎道

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稻佐之滨也被评选为日本百滨之一

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日本海与沙滩上奔跑的少年

汇聚一堂的众神商讨的内容包括关男女姻缘之事宜。源此说法，来出云大社祈求良缘的情侣一直不在少数。小泉八云在来到出云的的第二年便结了婚，是否得益于这里的姻缘灵验自然不得而知。然而在出云，人们自古就信奉着“所有事物都由看不见的「缘」连接在一起，不只是情侣。” 由于被这份虔诚牢固的信仰所赐，今天这里很多事物都与「缘」字沾亲。比如通航出云的机场叫“结缘机场”，甚至荞麦面也可以叫做“结缘荞麦”。

来出云的人，十有八九都会做两件事：一是去出云大社祈求姻缘，一是吃一碗出云荞麦面。然而准确地讲，出云的荞麦面并非只有“一碗”。叫做「割子荞麦」的吃法最为盛行：将荞麦面盛入三个圆形漆碗中，各自搭配海苔、梅子泥、柴鱼片、水煮蛋等，再分别浸入出云地产酱油，从而变成了一面三吃，这是正宗定番的吃法。据说这个传统来自于江户时代的人在野外用餐时所携带的便当盒，三个圆碗刚好叠罗在一起，相当实用的功能。以致于在今天出云的每家荞麦面馆中，点了「割子荞麦」的人一定会看到当自己的那份被服务员端上桌时，便是那样叠罗着呈现的。

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割子荞麦面的三段式红漆碗

出云荞麦自江户时期由松江藩初代藩主松平直政带来引入。作为直政系松平家宗家初代的他之前刚好担任过松本信浓藩主，赴任松江时便将信州的荞麦面职人也一同带来。因而出云荞麦也继承了信州荞麦的味道与制作方法。然而经过历史的轮转，今天的出云荞麦也融入了本地的风格自成一派。比如当地的荞麦职人会将荞麦连壳整体研磨成粉，因而颜色较深，对应的香气也就更浓郁一些。天热的时候，吃上一盘冷荞麦沾面也颇为可口：将被冷水浸泡过的荞麦面盛入浅竹篮中，面条变得清凉滑口而不黏腻，混合着荞麦特有的香气，沾上飘着长段绿叶葱的鸭肉野蘑菇酱汤，吸溜吸溜地吃，便是夏天的味道。

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冷荞麦沾面

选择来出云的人，如果是铁道迷的话，可能还会额外再做一件事——坐一趟结缘号列车。

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一畑電車「出云大社前」站

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一畑電車的结缘号专列

小泉八云一定想象不到在一百年后的今天，抵达出云大社最直接的方式依旧还是乘坐「一畑電車」。因为这家私铁公司成立的年代，不过是他结婚改名后的大正12年（1923年）。至今，起点为松江宍道湖湖畔，摇摇晃晃地抵达终点依旧要耗费近一个小时，犹如度过了漫长的旧日时光。「畑」对应的汉字为田，回想起来，只拥有两节车厢的电车大半路程的确是行驶于田地之间的，名字倒是相当形象直观。然而过程并不单调，这个变化便是要坐上「结缘号」专列。

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「出云大社前」站，站内还保留着相当古早的味道

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沿途窗外的田园风光

——“离发车还有几分钟了，哦？还是「结缘号」呢，客人您可真幸运啊。” 在始发站松江宍道湖人工售票处的时候，站员热情地对我说，意指能赶上这趟专列的幸运（后来才得知「结缘号」不定期运行）。车厢内乘客寥寥，除了我自己，二三个老人，一对情侣拎着便利店袋子，仔细观察里面塞满了金黄色五角星的札幌啤酒，还有一只“岛根猫”。

什么？猫？

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可爱的吉祥物岛根猫静静地在座椅上迎接每一位游客

头顶着出云大社切妻造式屋顶的卡通模样岛根猫是岛根县的吉祥物，将它放在「结缘号」的座椅上是这趟专列最吸引眼球的所在。伴随着铁轨的声音，阳光透过车窗洒在来自“二次元世界的乘客”身上，在作为游客的我的眼里，此情此景可谓着实新鲜。然而除了我，没有人在意它的存在，似乎把它当成了普通乘客，无论是坐在它旁边的老人，还是中途上下车的学生族，大概是见怪不怪的日常，更不要说那对一直在喝啤酒的情侣了。只见二人双手紧握一起，不消说，他们必定是去出云大社的。